German uniforms Field Blue. Był to oficjalny podstawowy kolor mundurów wojskowych niemieckich sił zbrojnych od początku XX wieku do 1945 roku. Siły zbrojne innych państw również używały różnych odcieni tego koloru. Feldgrau był używany w mundurach armii Niemiec, najpierw Cesarskiej Armii Niemieckiej, a później Heer (wojsk lądowych) Reichswehry i Wehrmachtu. W I wojnie światowej kolor feldgrau był jasnym szaro-zielonym, choć zdarzały się warianty odcienia od szarości po brązy. Był to jeden z pierwszych standaryzowanych mundurów. Historia tego koloru odnosi się oczywiście do Prus. W 1907 roku wydano dekret o tzw. polowo-szarym mundurze z kolorowymi mankietami, okładzinami, naramiennikami i gorsetami. Wcześniej większość pułków piechoty w Cesarskiej Armii Niemieckiej nosiła tuniki w kolorze "pruskiego błękitu". Mundury kawalerii miały szeroką gamę kolorów. Na paradach i poza służbą noszono tradycyjne jaskrawo kolorowe mundury Deutsches Heer. W koszarach noszono z reguły mundury z białego sukna. A wprowadzony w 1910 roku mundur polowy w kolorze szarym przeznaczony był na manewry i ćwiczenia w terenie. Z chwilą wybuchu wojny kolor Feldgrau stał się normalnym umundurowaniem wszystkich niemieckich żołnierzy. Jednak doświadczenia z używania tego koloru doprowadziły w 1915 roku do przyjęcia ciemniejszego szaro-zielonego odcienia koloru. Idąc za niemieckim przykładem, inne kraje wybrały feldgrau w jasnoszarych lub szarozielonych odcieniach jako podstawowy kolor dla swoich mundurów służbowych. Przykładem była Portugalia w 1910 r, oraz Szwecja w 1923r, Włochy w 1908 roku również przyjęły podobny kolor z zielonkawym odcieniem, znany jako Grigio Verd.
Farba Matowa
Farba akrylowa, w której jako spoiwo zostały wykorzystane wysokiej jakości żywice akrylowe, natomiast jako rozpuszczalnik zastosowano alkohol. Z tego względu można powiedzieć, że jest to farba na bazie alkoholu. Została umieszczona w szklanym pojemniku o okrągłej podstawie o objętości 23 ml z zakrętką wykonaną z tworzywa sztucznego. Ze względu na stosunkowo dużą średnicę podstawy, zachowuje się stabilnie na blacie roboczym. Okaże się użyteczna w przypadku malowania zwłaszcza miękkich tworzyw sztucznych (na przykład polistyrenu), ale także żywic styrenowych, styropianu czy drewna. Nadaję się fantastycznie do pracy z aerografem, a przy odpowiednim rozcieńczeniu można je również wykorzystać przy pracy z pędzlem. W przypadku malowania pędzlem zaleca się stosowanie raczej tych o włosiu naturalnym (na przykład: PREMIUM SIBERIAN KOLINSKY BRUSH – 1, High Grade Pointed Brush Sml - DC719 albo HG Flat Brush - Small). Ze względu na jej skład chemiczny, stosowanie takich pędzli nie doprowadzi do szybszego zużywania się ich włosia. Rzecz jasna podobnie jak w przypadku każdej innej farby nakładanej pędzlem, zaleca się nałożenie raczej 2-3 cienkich warstw, niż 1 grubej. Przed jej otwarciem (zwłaszcza pierwszym!), zaleca się dobrze ją wymieszać, tak aby wszystkie jej składniki (czyli przede wszystkim: pigment, spoiwo oraz rozpuszczalnik) połączyć ze sobą. Za minimalny czas mieszania można przyjąć 30-45 sekund. Podobnie jak w przypadku wielu innych farb, zaleca się ją nakładać na powierzchnię modelu, która jest sucha, a najlepiej także odtłuszczona. Przyjmuje się, że czas jej całkowitego schnięcia na powierzchni modelu plastikowego to od 2 h do 4 h, w zależności od temperatury otoczenia oraz grubości nałożonej warstwy. Warto również dodać, że wykorzystując tzw. opóźniacz (zwłaszcza Paint Retarder (Acrylic)) można spowolnić czas jej schnięcia, a tym samym dać jej więcej czasu na właściwe „ułożenie się” na modelu. Omawiana substancja chemiczna cechuje się szerokim spektrum możliwych rozcieńczalników: od wody, przez wysokoprocentowe alkohole, po specjalne do tego celu dedykowane płyny. Należy jednak wskazać, że nadmierne zastosowanie wody może znacząco zmniejszyć jej przyczepność do powierzchni, a w skrajnym przypadku doprowadzić do odpadania wyschniętej farby od modelu. Natomiast zdecydowanie korzystniejszym rozwiązaniem jest zastosowanie dedykowanych do tego celu wyrobów firmy Tamiya, takich jak: X-20A Acrylic Thinner / Rozcieńczalnik do farb akrylowych, X-20A Acrylic Thinner / Rozcieńczalnik do farb akrylowych albo X-20A Acrylic Thinner / Rozcieńczalnik do farb akrylowych. Przygotowując farbę do pracy z aerografem należy ją rozcieńczyć w proporcji 1:10, czyli na 1 część wskazanego wyżej rozcieńczalnika zastosować 10 części farby. Warto również dodać, że świetnym rozwiązaniem w przypadku rozcieńczania omawianej farby okaże się zastosowanie środka firmy Mr.Hobby (Gunze Sangyo) T-108 Leveling Thinner lub T-106 Mr. Color Leveling Thinner. Jego użycie opóźni jej wysychanie, jak również zdecydowanie poprawi jej przyczepność do podłoża. Mieszanie omawianej farby oraz dowolnego z w/w rozcieńczalników najlepiej przeprowadzić w kuwecie malarskiej (na przykład: 18 Well Palette for Brush Painting (5pcs.), Paint Pallet - Basic Type albo ALUMINIUM PALLET (6 WELLS)). Rzecz jasna prezentowaną farbę, podobnie jak inne farby akrylowe, można z powodzeniem wykorzystać przy pracy z tzw. mokrą paletą – taką jak chociażby: Mokra Paleta albo Moisture-Retaining Palette For Acrylic Paints. Zastosowanie takiego narzędzia pozwoli znacząco wydłużyć czas pracy – nawet do kilku godzin. Natomiast po zakończeniu malowania omawianą farbą, zaleca się przetarcie ręcznikiem papierowym lub szmatką, zakrętki od pojemnika w celu usunięcia nadmiaru farby i dopiero po wykonaniu tej czynności jego dokładne zamknięcie. Z kolei czyszczenie narzędzi można przeprowadzić zwykłą wodą z kranu lub – w przypadku większych zabrudzeń – płynami specjalistycznymi, takimi jak na przykład: CLEANER (100ml) albo PERFECT CLEANER. Warto również wspomnieć, że firma Tamiya opracowała specjalistyczne stanowisko pracy, czyli Work Station w/Magnifying Lens, dedykowane do wykorzystania między innymi z omawianą substancją. Bez wątpienia, prezentowana farba modelarska to produkt bardzo wysokiej jakości - jeden z najlepszych dostępnych obecnie na rynku w swojej kategorii.
Nie wiesz jakie farby kupić? Może w decyzji pomoże Ci któryś z naszych poradników:
